Бактериальные удобрения – препараты, содержащие полезные микроорганизмы, которые помогают растениям «переваривать» питание, поступающее из окружающей среды. Хорошо работают только на богатых и окультуренных почвах.
Личный опыт: как улучшить почву на участке?
Каждый, кому довелось выращивать овощи, знает цену плодородию! Виктория Демидова, учёный-агроном и дачница, рассказывает о реальном опыте улучшения и сохранения земли на двух совершенно разных участках.
Повышение плодородия
Скромный земельный надел в Московской области перешёл в моё владение всего несколько лет назад. Первая проблема, которую предстояло решить перед закладкой грядок, – нормализация реакции почвы. Обилие щавеля конского, лютика ползучего, хвоща, ситника сигнализировало о том, что грунт кислый и необходимо проводить известкование. Что я и делаю: грядку под картофель известкую за год до посадки, чтобы не спровоцировать развитие парши на клубнях. Под огурец, томат, морковь и свёклу известковые удобрения вношу при осенней перекопке, а под белокочанную капусту и лук – непосредственно перед высадкой рассады и севка. Использую доломитовую муку – она содержит не только кальций, но и магний.
На заметкуСначала оцените состояние вашей почвы и на этом основании стройте систему удобрений.
По механическому составу почва на участке – тяжёлый суглинок, то есть в ней высокое содержание глинистых частиц (шарик влажной почвы легко раскатывается в шнур и сгибается в кольцо с небольшими трещинами). Из-за этого земля долго прогревается весной, вода в неё плохо впитывается, да и просыхает земля долго, в засуху же становится как камень. Чтобы изменить структуру почвы к лучшему, при подготовке гряд я обязательно добавляю в грунт органические удобрения. Положительнее всего это отразилось на урожае лука, чеснока, моркови, огурца, а также позднеспелой капусты: эти культуры очень хорошо отзываются на органику. Причём под огурцами в открытом грунте эффективнее всего действовал малоразложившийся навоз – растения стелются по земле и листья поглощают углекислый газ, выделяющийся при разложении органики. А под корнеплоды следует вносить только перепревший навоз или компост (свежие вызовут ветвление корнеплодов и снизят их лёжкость при хранении).
Чтобы на тяжёлой почве хорошо удавалась белокочанная капуста, использую следующую комбинацию удобрений. Навоз или компост вместе с двойным суперфосфатом и калийным удобрением вношу осенью под перекопку (требуется время, чтобы питательные элементы из этих удобрений перешли в усвояемую для растений форму). Весной заделываю в почву на глубину 10–15 см азотные удобрения (аммонийную селитру или сульфат аммония), необходимые для начального роста. А чтобы они быстрее подействовали, во время высадки рассады обязательно обильно поливаю посадочные лунки. Подкормку водорастворимыми комплексными удобрениями провожу через 2 недели после высадки рассады и ещё раз спустя 3 недели.
После того, как плодородие повысится, подключу ещё и бактериальные удобрения.
Напитки прежде всего
Когда часто идут обильные дожди, то никакая дополнительная вода растениям, конечно, не нужна. Совершенно другой случай – длительная засуха. Если почва на глубине штыка лопаты выглядит сухой, то сад нуждается в обильном поливе, в промачивании почвы на существенную глубину. Литература изобилует суровыми предупреждениями насчет «правильного» орошения. Одни авторы говорят, что поливать холодной водой из шланга категорически нельзя, и настаивают на использовании подогретого содержимого бочек. Другие запрещают проводить водные процедуры днем и пугают вероятными солнечными ожогами. Однако не каждый дачник способен ради орошения своего сада перетаскивать в руках сотни литров воды, да еще и только на восходе солнца – и в результате многие вообще отказываются обеспечивать свои растения жизненно необходимой влагой.
На самом деле технологии полива из шланга давным-давно отработаны. Поскольку увлажняют грунт, а не листья, то делать это можно в любое удобное время, за исключением разве что позднего вечера. Сначала на почве под растениями устраивают «ловушки» для воды: борозды, валики из почвы. Под плодовыми деревьями можно сделать несколько полуметровых скважин и заполнить их песком. Воду пускают под небольшим напором – пусть процесс займет больше времени, зато слабо текущая вода немного согреется и ничего не размоет. После полного впитывания влаги почву рыхлят, если она не задернена и не замульчирована.
Дополнительное питание
Если ваши деревья и кустарники слишком медленно растут, у них чересчур мелкие и бледные листья – скорее всего, им не хватает азота. В таком случае не позднее 1-й декады июня в почву вносят подкормку: аммиачную селитру, либо комплексное удобрение (доза для подкормок бывает указана на упаковке), либо разведенные органические удобрения. Обычно применяют настой коровяка 1:10 или птичьего помета 1:20 (1 кг навоза или 0,5 кг птичьего помета настаивают в 10 л воды в течение нескольких часов, процеживают). Можно использовать раствор сброженной травы (емкость до половины заполняют сорняками с мягкими листьями, доливают водой, закрывают крышкой и настаивают неделю, затем процеживают и разбавляют водой 1:1). Одно ведро любой из этих жидкостей расходуют примерно на 1 м2 проекции кроны. Все удобрения вносят только во влажную почву. В качестве «неотложной помощи» при азотном голодании очень помогают некорневые подкормки, то есть опрыскивания надземной части слабым раствором удобрений (например, 1 ч. ложка без верха аммиачной селитры на 1 л воды). Потребуется 2–3 обработки подобным раствором: спустя 2 недели после цветения и далее с интервалом 8–10 дней.
